Erd-Obergeschoss
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Ortbetonstiege berechne und schalen
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Erstellt am: 27.12.2010Verfasst von: bob
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- Schalungsmaterial Holz
- Betonstahl
- Hammer
- Kelle
- 70er Nägel
- Kreissäge
- 90er Nägel
- Zahlstab
- Schalungsanker
- Wasserwaage
Schritt 1: Die Stufenberechnung
Das Steigungsverhältnis einer Stufe beträgt 17 / 29 cm, d. h. Stufenhöhe 17 cm und Auftrittsbreite 29 cm. Schrittmaßregel 2 h + a = 63, 2*17+29=63
Durchgangs lichte = mind. 220cm
Wenn man zwischen 2 Etagen eine Stiege benötigt muß man sie berechnen.
Rechnung: Bsp.:
(Foto nur zu Erläuterung kein Zusammenhang)
Kellergeschosshöhe: 2,6m = 260cm
Kellerdeckenhöhe: 20cm
Fußbodenaufbau:
Keller: 10 cm
Erdgeschoß :10 cm
Stufenaufbau :4 cm
1.Stiegenhöhe berechnen
Kellergeschosshöhe 2,6m = 260cm + Kellerdeckenhöhe 20cm +Fußbodenaufbau Erdgeschoß 10 cm - Keller: 10 cm = 280cm
2.Stufenanzahl ermitteln
Geschosshöhe / gewünschte Stufenhöhe 17cm (280/17)= 16,47 Stufen gerundet 16 St.
(Man kann auch aufrunden auf 17 Stufen)
3.Stufenhöhe ermitteln
Geschosshöhe / 16 Stufen (280/16)= 17,5cm
4.Stufenlänge berechnen
Schrittlänge 63 - 2x Stufenhöhe (63-2x17,5)=
27cm
5.Deckenöffnung ermitteln
Durchgangs-lichte = mind. 220cm
Durchgangs-lichte 225cm / Stufenhöhe x Stufenbreite 225/17,5x27= 347,14 gerundet 350 cm Öffnungslänge
Stiege 16 Stufen h=17,5/b=27
Schritt 2: Anreißen an die Wand/Schalung übertragen
Anreißen ist wichtig da sich sonnst leicht Fehler einschleichen können.
Zuerst benötigt man den Waagriss, danach zeichnet man sich die fertige Fußbodenoberkante ein.
Danach zeichnet man den 1ten Auftritt der Stiege ein, natürlich abzüglich dem Aufbau der nachträglich noch auf die Stufe kommt.
Fliesen = 1.5 - 2-5 cm
Holz = 4 - 6 cm
Nach der 1ten Stufe kann man auch alle anderen einzeichnen, und auch genau so mit den Auftritte wie auf der Skizze.(ratsam ist berechnen da das Weitermessen ungenau ist)
Wenn man die Markierungen verbindet ergeben sich die Stufen bzw. Stiege.
zur Kontrolle kann man einen diagonale einzeichnen, im Rechten Winkel mind. 6cm darunter ergibt sich die Unterkante der Stiege.
wenn soweit fertig kann man Fehler erkennen!
Eine Falsch betonierte Stiege kann sehr teuer werden also Vorsicht und nachmessen!
Schritt 3: Schalungsunterbau Schalungshaut bauen
Wenn die fertige Stiege angerissen ist, zieht man noch 3cm für die Schalungshaut (Bretter) ab.
Danach nagelt man links und rechts einen Pfosten oder 10/10er Holz an die Wand.
es muss gut untergestellt werden da das Gerüst später das Gewicht des Betons tragen muss. 1m³ = 2400kg
Pro Stiege benötigt man ca. 2m³
Danach kann begonnen werden die Schalungshaut zu erstellen. Dazu verwendet man Schalungstafeln aus verleimten Holz oder auch nur Bretter das sich bei gedrehten Stiegen nicht anders machen lässt.
Wenn die Schalungshaut soweit fertig ist muss sie nur noch in der Mitte unterstellt werden, wenn die Bretter nicht mehr federn ist es Ok.
Schritt 4: Bewehren Stufenschalung herstellen
Bewehren heißt:
Den Beton der auf Druck sehr belastbar ist, auch gleichzeitig auf zug stabil zu machen.
Bei der Stiege sollte mind. 10mm Betonstahl alle 20cm in die Fundament-platte ein-gebohrt werden.
Wenn möglich sollte bei Ziegelmauern auch für das Auflager eingestemmt werden, der Betonstahl soll wenn möglich durchgehend angebracht werden.
Danach mit Distanzhalter auf der Schalungshaut fixiert und miteinander gebunden wie Bild.
Wenn soweit fertig kann begonnen werden die Stufenschalung (Pfosten) zu montieren. Das geht am besten wenn man mit Schalungsanker links und rechts Pfosten montiert, mit Druckleisten können dann die Stufenpfosten vernagelt oder verschraubt werden. Die letzte oberste Stufe sollte mitgeschalt werden da sonnst kein richtiger Abschluss fü den Estrich möglich ist.
Schritt 5: Betonieren abziehen der Stufen
Beim Betonieren muss darauf geachtet werden den Beton nicht zu flüssig zu mischen, da man den Beton sonnst mit dem Rüttler aus der Schalung in den Keller rüttelt.
Den Beton auf den Stufen gerade Abziehen bzw. vereiben oder kletten. Man soll immer die Unterkante des nächsten Stufenpfosten sehen.
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