Keller & Fundament
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Keller Alu-Schalung
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Erstellt am: 17.01.2010
Verfasst von: schaumi
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Erstellt am: 17.01.2010Verfasst von: schaumi
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Werkzeug / Werkstoffe
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Inhalt / Ablauf
Schritt 1: Schalungsplan
Die Schalung muss 2-3 mal geankert und 3-4 mal pro Tafel, geklammert werden.
Bei diesem Foto eine 25cm Betonschalung!
Schritt 2: Anreissen der Kelleraußenwände
Das Schnürgerüst wieder spannen und auf die Betonplatte übertragen.
Unbedingt auf Winkeligkeit prüfen!!!
In der Zwischenzeit, kann schon die Alu-Schalung
vorbereitet werden.
Schritt 3: Schalung zum schalen vorbereiten
Das heißt an den Ecken ein Schalungs-Außen eck und 10 Klammern auslegen. Danach jeden Meter, 2 Anker (Anker bei denen an einer Seite eine Mutter sitzt) und 2 Klammern austeilen.
Nachdem der Keller angerissen ist, kann mit einer Hilti und 10er Steinbohrer alle 2m ein Loch gebohrt werden. Danach werden 10er Betoneisen eingeschlagen, die ca. 3-5 cm heraus stehen.
Das hat den Sinn, dass die Schalung auch nach dem schalen dort stehen bleibt.
Schritt 4: Schalen am Eck
Zu beginn wird sich der Schalungs-techniker, mit einer 2m Alulatte in ein Eck stellen und schreien: "2 50er 4 Löcher zu"!
Das heißt, er will 2Stück 50cm breite Schalungsplatten und alle Löcher zu.
Wenn kein Profi zur Stelle ist und die Frage auftaucht, warum 2 50er? Siehe Schritt 1
Schritt 5: Außenhaut zusammenklammern
Bei den nächsten 1-2 Tafeln, richtet der Techniker das Eck ein und klammert die Tafel fest!
Nachdem das Eck stabil steht, sollte man die Klammern nur noch leicht anschlagen, da sich sonst die Schalung verspannt und leidet!
Wenn dann die Außenhaut steht, können die Höhe, Aussparungen und Fenster angezeichnet werden.
Bei der Höhe alle ca. 1,5m einen Nagel hinein schlagen, der aber weitgehend heraussteht, um später den Beton abzuziehen!!
Schritt 6: Fenster und Aussparungen
Bei einem Fenster nagelt man ein Brett, dass genau in den Rahmen des Fensters passt, auf die Schalungshaut. Danach hängt man das Fenster auf das Brett und nagelt die restlichen Bretter rein.
Bei Pfostenaussparungen, werden die Druckleisten aud die Schalung genagelt und die Aussparung daran befestigt.
Mit einem Kreuz im Innern, gut aus-gesteift und fertig.
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=7-wSqqV3Gf0
Schritt 7: Einölen Eisenmatten
Mit einer Spritze das Schalungsöl auftragen, aufpassen das nicht zu viel an die Steckeisen kommt.
2x AQ 50 Mattengröße: 6 x 2,4 m = 14,4 m²
Die AQ Matte sollte gleich 1 m, um die erste Ecke gebogen werden.
Um das biegen zu erleichtern, kann jedes 2 bis 3 Kästchen der Matte, durchgeschnitten werden.
Wenn die Eisenmatte nicht selbst steht, mit einem Abstandhalter (PVC-Rundfix) an die Schaulungshaut nageln.Die restlichen Matten sollten ca. 20-30 cm überlappen und mit Draht verbunden werden.
Wenn die erste Lage Eisen steht, kann schon einer die Löcher für die Anker mit einer Polzenzange ausschneiden!
Schritt 8: Zweite Eisenlage
Noch schnell die 25er Mattenverbinder auf die erste Lage und die Zweite Lage aufstellen und wieder alles ausschneiden.
Jetzt die Ankereisen von außen einschieben und bitte nur in die Löcher, der Schalung die frei sind!
Innen die 25er Abstandsrohre auf die Anker schieben.
Schritt 9: Innere Schalungshaut
Wenn alles fertig ist, kann die innere Haut aufgestellt werden.
Diese wird dann, fertig zusammengeschraubt und geklammert.
Wenn die Schalung fertig ist, nur noch in die Waage richten. Mit Deckensteher außen und innen geht das sehr gut. Jede Klemme und Mutter nach-klopfen und Beton kann kommen.
Schritt 10: Betonieren
Man braucht einen Rüttler + 2 Leute (einer der rüttelt und einer der sich um den Schlauch und Kabel kümmert)
Weiters 2 Personen, welche den Beton einfüllen (einer der die Pumpe steuert meist der Fahrer und einer der den Schlauch hält)
Die Schalung sollte auf 3 mal gefüllt werden, ca. 10-20 cm unter den Nägeln! Bei der letzten und 4ten Runde die Betonpumpe auf Sparbetrieb. Der Rüttler sollte gleich hinterher, um das Ganze gleich in Waage und auf Höhe zu rütteln!
Zuletzt sollte man noch mit einer Latte und einer Kelle die Waage und die innere Kannte kontrollieren.
Schritt 11: Steckeisen
Um die Betonwände mit der Kellerdecke zu verbinden und die Stabilität zu erhöhen sollte man, alle 20-40 cm ein Steckeisen platzieren.
Man sollte sie ca. 5 cm von der äußeren Schalung herein rücken.
Bei der Arbeit sollte man gleich 2-3 ca. 10mm starke Betoneisen, über den Fenstern in den Beton legen und ein wenig hineinstecken.
Schritt 12: Endkontrolle
Nach dem Betonieren sollte nochmal alles kontrolliert werden und fertig!
Ein anstrengender Tag ist zu Ende.
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